1、单反镜头基础知识

2、单反镜头有哪些基础知识？单反指的是单镜头反射式取景器，也就是单反(SingleLensReflex)，是当今最流行的取景器系统，大部分M相机都使用这种取景器。下面我为你整理了单反镜头的基础知识。

3、欢迎阅读参考！

(资料图)

4、总是重置您的相机设置。

5、有时候你看到一个场景可以拍出很好的照片，但是因为相机感光度和饱和度还在最后一张照片拍出的数值而错过机会就更让人沮丧了。避免这种情况取决于检查和重置。

6、你的相机的设置在拍完一张照片后需要改变，这样每一个拍出最好照片的机会都留给下一张。

7、格式化，而不是删除

8、格式化你的内存卡就是擦除它所有的数据，重新记录任何关于相机的信息。删除你的照片不是。因此，请务必格式化您的存储卡，以最大限度地降低数据损坏的风险。

9、更新你的相机固件。

10、固件是在相机中传输图像，设置整个相机的参数，甚至决定用户可以操作哪些功能的软件。经常查看你的机器制造商的网站，以确保你的单反相机的固件是最先进的。

11、给你的相机充电。

12、不要总是假设你相机的电池充满电，要确保它充满电。出门前给电池充电，确保电池充满电。如果您经常发现自己的拍摄频率超过了电池的拍摄时间，请购买备用电池。

13、设置图像分辨率。

14、很多时候，不管拍摄对象是什么，你都是用相机提供的最大画面分辨率来拍摄。但这有必要吗？有时候，小一点的图片分辨率其实也能满足你的需求。有时候，降低图片分辨率不仅可以让你的存储卡拍更多的照片，

15、还能提高你的拍摄速度。如果您正在拍摄体育图片，降低分辨率将有助于您避免相机清除缓冲区造成的延迟。

16、文件格式：RAW？JPEG还是两者都有？

17、如果你想对图片做后续的操作和修复，RAW格式是最好的选择，因为它的色深很高。但是，RAW格式比其他图像格式占用更多的内存，因此使用这种格式拍照需要更长的时间。

18、而在对写图片进行印刷时，也需要对他们进行再加工。JPEG格式，从另一方面说，是在拍摄时同时在相机内进行数据处理的，因此你可以立即打印或者分享它们。而且，你可以使用更快的速度，

19、更长时间的使用这个格式进行多张连拍。如果你不后期对图片进行大规模和根本意义上的改变，你会发现这两种格式之间几乎没有差别。

20、至于最终的选择，在拍摄速度不是很重要的情况下，可以两者都选择。大多数的数码单反相机都是可以选择图片格式的，然后你可以在电脑上决定要对图片进行什么处理。需要确保的是，你带了一张备用的内存卡。

21、测试你的设备

22、专业的摄影师在没有进行专项拍摄时，总是把很多时间花在对他们相机的测试上。这可以是对一个新镜头的最佳焦距段和快门速度的测试，也可以是对相机ISO和白平衡在什么数值下会取得最好图片结果的测试，

23、或者是对动态范围内传感器极限的测试。你也可以像他们一样对你相机进行测试，从而得知你相机最优良和最薄弱的部分。这样做并不是为了得到最佳的图片，而是通过对你的装备进行测试从而更加了解它。或者，

24、你也可以尝试实验一些你今后或许会使用的新技术。

25、不要吝啬使用三脚架

26、一个好的三脚架如同黄金一样有价值，所以不要吝啬购买它所需的花费。镑购买的三脚架不会使用太久，也不能很好的完成它的使命。一个良好的脚架可以给你多年优良的服务，从而将这项花费变成一项明智的投资。当然，

27、不要忘记将它带在你的身边，否则……

28、手持或者三脚架拍摄

29、将相机置放到三脚架上的简单行为会降低你的拍摄速度，而这足够让你更加专注于你拍摄的事物和所想取得的拍摄效果。同时，每次拍摄都把相机放在三脚架上会减少你的创造力，可以在每次拍摄时大胆的将两种方式结合起来。

30、如果你是个虔诚的三脚架使用者，你可以尝试在拍摄时远离三脚架，然后看看拍摄结果。如果你常常在旅行时不随时携带三脚架，带上一个脚架看看降低拍摄的速度会给你的摄影结果带来什么样的影响。

31、学会利用周围辅助物

32、你不完全需要一个三脚架来固定你的相机，你可以从背靠着墙或者树来获得支持，从而避免拍摄时机身的晃动。同样，一袋豆子或者一袋米也同样可以提供更加稳定的拍摄平台。

33、修正水平线

34、水平是在地平线的基础上发现的，这也是这个词得名的原因。如果你的相机有内置水平功能，请使用这项功能。如果没有，你只需很小的投资就可购买到一个热血超级水平仪。

35、它将为你节省大量的图片拍摄完成后在photoshop里修正的时间。很多数码单反相机在拍摄时都可以激活在实时取景框里出现的网格，从而轻易获得水平功能。或者，

36、使用横穿取景器的自动对焦点也可以得到相同的效果。

37、仔细检查你的装备

38、这或许听起来很平常，但是如果你需要离家进行远途拍摄之前，请检查你的摄影包。你或许会会带上你的相机、镜头和三脚架，但是如果你携带的是一个简易三脚头，

39、它能否适合你的三脚架或者相机底座呢？如果你使用的是COKIN或者LEE的滤镜，你是否携带了正确的口径的配接环呢？这些细小的事情往往比主要设备更加容易破坏你的旅程。

40、自动对焦还是手动对焦？

41、过度依赖你相机的自动对焦功能是很容易的事情，然后，在一些情况下手动对焦则是更好的选择。比如在赛跑中对迅速移动的物体重新聚焦，或者对某一局部细节描写的微距摄影。

42、你该选择什么样的AF对焦点

43、数码单反可能有很多令人混乱的AF聚焦点让你选择，但是大多数时期的拍摄你只需要一点，那就是中心的那一点。将这一点放在你的拍摄主体上，半按快门去锁定焦点，然后开始拍摄你的照片。

44、购买镜头

45、不好的镜头永远是不好的，不论你将它放在什么相机上。因此，在你决定淘汰你的老数码单反相机前，问问你自己是不是投资一个新镜头更好？更高的像素和更智能的功能或许听上去很吸引人，

46、但是更快更更大口径的光圈和更高质量的光学成像效果，将更长远的在现有的相机基础上帮助你拍摄更优秀的照片。

47、手动对焦镜头

48、大多数数码相机(尤其是尼康和宾得)对于从米胶片的时代遗留下来了大量的镜头是可以兼容的，他们在电子时代也可以继续使用。而且这些十分便宜的镜头是你扩展不懂焦距段镜头的最佳选择。从另一方面来说，

49、一些镜头的成像质量是好于其他镜头的，而唯一将这些好的镜头从坏的镜头中分辨出来的方法是将不好的镜头淘汰掉。大体来说，变焦镜头和广角镜头的成像质量是最差的。此外，对于需要手动聚焦的镜头，

50、相机自带的测光方式是不可预估和不可靠的。然后，在某些情况下，一些手动对焦的镜头性价比是相当出色的。

51、选择什么样的焦距段

52、广角镜头可以增加从远到近的物体上的视觉距离感，而长焦镜头则会压缩这种镜头的透视感。在拍摄时根据自己的拍摄需求选择镜头的焦距，远远胜于随随便便使用一个能够囊括所有景物的焦距段镜头。

53、使用超焦距

54、如果你想把你镜头的景深使用到最大限度，手动将镜头调到超焦距段，从超焦距点开始，从超焦距点的一半距离到无穷尽时你所取得的图像都将是清晰的。

55、检查相机的框边

56、大多数的单反相机的取景器并没有完全的显现出你所拍摄的图片，所以你不想被拍摄的物体会很容易出现在你的画面里。避免这种情况发生的最好方法是在你拍摄完照片后从相机的LCD显示屏里检查你的照片。

57、如果画面里有任何你不喜欢出现的景物，你只需要校正你的取景，并再次拍摄。

58、在你的需求外更多的拍摄

59、即使是拍摄静态物体，也可以考虑使用相机的连续拍摄功能。由于云彩在风景内移动而产生的光线微妙变化，或者被摄人物换了一个表情都可以被列为因为只拍摄一张图片而错失了经典瞬间的范例。因此，选择连续拍摄功能，

60、然后从中选出最佳的图片。

61、预先设置曝光模式

62、严谨的摄影师或许并不赞成，但是你相机的曝光设置模式是不可以被浪费的。景物拍摄模式会设置小光圈并增加色彩饱和度，人像摄影模式融合了宽泛的色彩饱和度和柔和的色彩。两者都可以达到事前拍摄他们的目的，

63、这有助于理解预设参数的功能和开发这项功能的创造力。

64、不要忘记相机的程序转化

65、常常，相机的自动模式被使用者严重低估，P模式有光圈优先和快门优先两个半自动模式组合。如果你想要大光圈，轻松的变换程序就可获得。如果你想要慢一些的快门速度？那么就转到相反的方向吧。

66、光圈优先和快门优先，哪个更好

67、简单的说，光圈控制画面的景深而快门控制拍摄照片的时间。不清楚你应该如何选择？在这两项中选择你的拍摄图片注重的方面，然后把这个方面列为优先选择项。

68、确定你相机的动态范围

69、除非你知道你相机传感器的动态范围，否则在拍摄画面时，你很容易丢失掉场景中的亮部和暗部细节。有很多种方法可以测试你相机的动态范围，其中DxO实验室的研究方法曾经测试过众多单发相机，

70、你可以使用他们的数据进行指导。

71、尝试使用包围曝光

72、你或许可以使用后期制作软件来修正你的图片曝光，但是增强曝光不足的照片会增加图片的噪点，而想要修复曝光过度的照片则是不可能的事情。如果你不是很肯定使用那种曝光参数，

73、使用包围曝光将保证你至少获得一张曝光正常的照片，即使你选用的是RAW格式也可以使用这种曝光方式。

74、研究直方图

75、当你的数码相机LCD屏幕显示的某张图片曝光非常完美时，那并不一定能完全相信。在明亮的环境中，图片往往比它们实际的亮度显得黑，当在夜晚查看屏幕时，图片则会显得比它们的实际亮度亮，

76、即使它们已经有一些曝光过度了。直方图是唯一可以确切表现出你的`图片曝光是否正常的途径。在拍摄时需要避免的是舍弃高光和暗部阴影，如果直方图位于数值范围的左边，则可以考虑降低曝光，并再次拍摄一张图片。

77、对高亮度部分进行曝光

78、还原曝光不足的阴影部分的细节比修饰曝光过度的高光部分要容易很多。所以，当反差对比强烈时，要首先保持高光部分的细节呈现。

79、锁定中间色调

80、相机的图像测光模式可以处理大部分的场景，特别是局部测光模式和点测光模式在拍摄大面积明亮和大面积暗部的情况下是非常有帮助的。你可以使用它在就近的物体中读取中间色调，比如人行横道或者草地。

81、对对比进行评估

82、当你能精确的读懂曝光数值时，你可以用你相机的点测光去决定场景中的曝光亮度对比。从最亮的高光部分和最暗的阴影部分分别取一个读数，超过了你相机的动态范围，

83、那么你必须接受从舍弃亮部、暗部或者这两个部分一同舍弃。或者你可以按照亮部曝光、暗部曝光分别拍摄两张HDR(高动态值)照片。

84、拍摄高动态范围值照片

85、测试拍摄HDR图片的曝光范围，可以使用光圈优先模式分别从场景中最高亮度和最低亮度部分取得两个数值进行试验。切换到手动档，设置光圈大小，用你的点测光按顺序作为高动态范围值的起始点和结束点。校准快门速度，

86、并停留一次直到你覆盖了所有的曝光范围。(阅读我们的高动态摄影指导，以便了解如何使用二次曝光拍摄高动态图片，或者阅读高动态摄影范例)

87、使用渐变滤镜平衡曝光

88、你可以使用中间密度的渐变滤镜来平衡地面和天空的亮度，从而在你的风景摄影中舍弃毫无特色的天空。最好的是你拥有一系列配套的渐变镜和滤镜，可以再不同条件下使用。作为一种选择，

89、可以在拍摄场景时使用两种曝光参数，一种按天空亮度曝光，一种按前景曝光，然后再后期图片处理软件中将它们混合起来。

90、使用灰镜延长你的曝光时间

91、如果你想延长你的快门曝光时间，中密度灰镜是不错的选择。同时，它们也常被用来控制快门大小。三次曝光减光镜可以让你三次打开光圈，从而加深你景物的景深，在明亮的环境中也同样可以实现。

92、偏光镜

93、偏光镜的功能不是数字在线图片，而是帮助户外摄影师在拍摄中避免反光和加剧图片中蓝天的效果。别在价格上节省，负责，你就将在图片质量上大打折扣。

94、黑和白：前期还是后期

95、如非你明确想要从记忆卡中打印出一张黑白照片，要不拍摄彩色照片再在后期软件中将它变成黑白会使你更好的掌握拍摄过程。如果你决定使用JPEG格式拍摄黑白照片，不要忘记在相机滤色系统中中，

96、红、橙、黄*可以给无聊的天空增加戏剧效果，而且橙色还能在人像摄影中帮助消除色斑和污点。

97、使用预设白平衡功能

98、因为是在相机内部进行处理的，所以如果你想让你的JPEG格式图片颜色正常的话只能在拍摄图片时预先设置好。因此，使用你相机的预设选项(白天、阴影下、钨丝灯条件中等)替代自动白平衡。当然，

99、如果你使用RAW格式拍照，那么你大可以放心的使用自动白平衡，然后再在后期处理时修正你的图片。

100、白平衡包围模式

101、如果你的图片是JPEG格式，你可以使用白平衡包围模式进行拍摄。JPEG格式能最小的占用你内存卡的空间，并且可以节省大量修正白平衡不正确图片的时间。

102、使用错误的白平衡

103、有意的设置错误的白平衡可以给你的图片增加不一样的色彩。如果你将白平衡设置在钨丝灯照度选项，在白天拍摄，图片会是蓝的，反过来，在钨丝灯条件下使用白天的白平衡选项拍摄，图片会偏橙。在落日里，

104、使用自动白平衡会相机是可行但，但是使用另一种效果会给图片带来全面的暖色调，这也正是你想捕捉的。这是使用阴天模式带来的小“诡计”，它的功能是暖化冷色调的场景。

105、设定一个色彩的标准

106、如果你希望图片的色彩从头到尾始终如一，设定一个色彩标准在正数的第一帧画面里。当相机开始处理图片时，设置灰点值(同时设定黑点和白点值)作为标准的参照数，

107、你的相机内置软件将在后续的一系列相片中对你设置的色彩标准进行匹配。

108、使用机带闪光灯

109、机带闪光灯可以用来提亮暗部细节，但是也可以被用来创造富有戏剧性的图片。使用你相机的曝光补偿功能，在整体上降低曝光二分之一档，

110、然后增加闪光曝光补偿二分之一档平衡曝光(一些相机允许你在不影响闪光灯曝光的基础上修正背景光，在这种情况下你不需要增加二分之一档的闪光灯曝光)。

111、在这张闪光曝光占主导的照片中被照亮的主体会良好的呈现在精致的暗部背景中。

112、关闭相机的闪光灯

113、将闪光灯远离相机会转变你的人像拍摄效果，特别是你使用一盏专业有的由相机无线控制的闪光灯。你可以尝试使用反光板来减低线条很硬的倒影。

114、高速闪光灯

115、闪光灯曝光的持续时间大大的短于你相机的曝光时间，这使得它将高速度的事件拍摄变得“凝固”。最简单的起步是拍摄水滴掉落，你所需的设备仅仅是一间黑暗的房子，一个闪光灯和一颗耐心。跟着指导来做惊奇的水滴摄影，

116、开启你高速闪光摄影的第一步。

117、使用你的相机拍摄视频

118、有摄影功能的数码相机使用CMOS传感器，利用一个“滚动”快门拍摄录像，而它将会给你的拍摄产生一些意想不到的效果。滚动快门按照顺序对每一帧画面进行逐一曝光，从上到下，工作原理和扫描仪扫描文件相同。

119、如果相机在拍摄过程中不移动，则不会产生问题。如果相机在录像时摇移镜头，特别是水平的移动，同一水平面上的单张图片则会变形。手持相机并使用长焦镜头会加剧这一现象的产生，因此，最好使用三角架和广角镜头。

120、使用CCD原件的传感器则因为它们使用球形的快门而不受影响，他们将每一帧画面整全面的同时间的拍摄下来，就像是拍摄静态图片一样。

121、选择视频的帧频率

122、大多数有视频功能的单反相机都提供一系列的视频帧频率供你选择。在英国，电视的制式是PAL制的，每秒钟有。如果你需要在电视上播放你拍摄的视频的话，在拍摄时你需要考虑你视频的制式。此外，

123、如果你的相机功能允许，你可以使用创造慢镜头效果。当视频以每秒的速度进行播放时，它看起来会是以影片两倍的速度播放。因此，一分钟的画面，会被播放两分钟。另一个可以考虑的帧频率是，标准的电影帧频率。

124、虽然一帧的差别听上去不是太多，但是已经足够创造给许多电影制造商和电视制造们喜爱的电影镜头了。

125、更换镜头

126、有很多关于镜头积尘的谈论(一些细小的微尘停留在你相机的传感器上，从而在你的图片上形成污点)，一些摄影师有些偏执的热爱更换镜头，因为那是数码单反最吸引人的地方之一。在更换镜头时，有一些简单的防范措施。

127、在更换镜头时要保持相机的关闭，因为关闭相机可以防止传感器上的静电荷吸引微尘。避免在风吹雨打的地方更换相机，同时确保你需要更换的相机保持在准备好的状态。最后，确保相机的镜头接入口在更换镜头时向下放置，

128、以避免灰尘掉落其上的风险。

129、单反镜头的基本知识

130、最简单的摄影不需要镜头，针孔就可以，它的光圈一般是f/更小。

131、单镜片镜头在早期的相机使用，成像可以比针孔锐利，光圈也更大，基本可以手持拍摄。工作光圈大概在f/右。由于当时使用大底片，效果可以接受。

132、从双镜片再到三镜片，镜头的光圈更大，成像也相当锐利，CookeTriplet是目前已知的最好设计。如果是四片镜片，成像已经相当好，比如ZeissTessar（天塞），四片三组结构，

133、其中两片粘在一起形成一组。四片结构的天塞镜头唯一的问题是光圈不能做得太大，不然像质会下降。对于米相机，天塞结构的顶限是f/即使使用当前最好的光学玻璃。要光圈更大，就要更多镜片。

134、速度（即最大光圈）不是唯一的问题。视角越大，需要的镜片越多。一支低速小视角镜头，例如Leitzmf/elyt，只用了两片镜片。mf/般需要，mf/eissBiogon使用了。

135、更多的镜片使镜头更大更重也更贵。

136、到此为止，我们只是考虑了制造一个锐利、快速或广角的镜头需要的镜片数目，但还有另一个问题要担心，就是镜头的实际尺寸。上面mTelyt镜头中的两片镜片当聚焦在无限远时，必须距离胶片m，

137、因此镜头有米长！相反的，mBiogon全长为米，当聚焦无限远时，镜头的光心必须距离胶片米，这米基本被镜片占据，使最后一片镜片离胶片只有米。这就是为什么Biogon不能用于单反相机，

138、因为没有给反光镜的空间！

139、远摄和倒置远摄结构

140、（TelephotoandReverse-Telephoto)

141、解决上述两个问题的办法惊人的相似。为了缩短长焦镜头的长度，一组新的镜片称为“远摄组”被放在主镜组的后面。这就是一个远摄镜头（telephoto）和一个长焦镜头（long-focus）的区别。

142、另一方面，为了使广角镜头后面有足够空间，一组新镜片加在了主镜组的前面，被称为“倒置远摄”组，因为产生的效果和远摄镜头刚好相反。

143、新加入的镜片组只是改变后组与胶片的距离，并不能提高镜头的锐度，甚至会产生负作用。一支普通长焦镜头可以比远摄镜头更锐利，一支普通广角镜头也可能比“倒置远摄”结构的镜头更锐利。

144、因此有些长焦和广角镜头仍在生产，而广角镜头用在单反机身上时必须锁起反光镜，对焦要靠另外的取景器。有些成像质量相当好，比如Zeiss和Nikon的m，以及Canon的m。

145、不过远摄镜头和“倒置远摄”镜头的方便性是毋庸置疑的。

146、变焦镜头

147、上面讨论的都是定焦镜头。如果镜头使用的透镜数目够多，透镜的相对位置又可以移动，就可以产生不同的焦距，也就是变焦镜头。到了这一步，透镜总数通常都是片，但并不是所有透镜都为了提高镜头的锐度。细心的设计，

148、使用高级光学玻璃，可以使变焦镜头的成像相当好，但他们仍比不上最好的定焦镜头。

149、为达到一定水平的锐度，变焦范围越大，需要的透镜越多。对变焦范围的衡量，通常使用变焦比。一般焦距越长，变焦比可以越大；而广角端焦距越短，就越难提供大变焦比。

150、大光圈需要更多，广角需要更多透镜，变焦需要更多透镜，应此变焦镜头通常光圈较小并不奇怪。大部分变焦镜头在f/右，可能有些较大到f/右，有些较小只有f/右，不过f/一个较好的平均值。

151、大光圈变焦头不成比例的巨大、沉重，且更昂贵：从f/f/有一档，但你可能要多花三倍的钱。问题不在广角端，而在于长焦端。一支mf/经很大很贵，而一支mf/更大更贵。

152、另一条路是选择变光圈变焦镜头。这种镜头的结构比恒定光圈变焦镜头简单，但长焦端的光圈会比较小，而且中间焦段的实际光圈不容易确定，不过使用通镜测光的话问题不大。

153、镜头的计算机辅助设计制作

154、计算机辅助设计使现代的镜头更优秀，即使便宜的变焦头效果也可以接受。使用计算机，设计、测试和修改可以在几小时或几天内完成，而以前需要几星期甚至几个月。

155、然而，CAD并不总是为了制造可能的最锐利的镜头。比如较便宜的镜头，通常在锐度和成本之间进行折中。聪明的程序仅使用廉价的光学玻璃、小曲率的曲面和球面透镜就可以设计出不错的镜头。但为了得到最佳成像，

156、必须使用特殊玻璃、大曲率和非球面等更昂贵的技术。

157、特殊玻璃

158、由最昂贵的光学玻璃制成的透镜，象纯金一样，是按照重量计价的。设计师寻找的通常是高折射率低色散玻璃。色散使不同颜色（频率）的光线聚于不同的焦平面，这显然影响了锐度。将所有颜色的光线聚在同一焦平面，

159、就是镜头光学设计设计中的“色差校正”。能做到这样的镜头被称为“achromats”或“achromatics”，意为“无色”。

160、实际上，“无色”镜头只是把红光和蓝光聚于同一平面，还有很大的校正空间。而“apochromat”（“awayfromcolour”）可以把红、绿、蓝光聚于同一焦点，是成像锐度显著提高，

161、这也是为什么很多镜头广告在宣传“Apo”。由于对于摄影镜头的消色差还没有严格的定义，因此很难不怀疑有些镜头的消色差比其他更好。类似的，尼康的“ED”（极低色散）显然是指ED镜头中使用的特殊玻璃。

162、但玻璃怎样才变得特殊呢？

163、很少镜头使用玻璃以外的材料。实际上，萤石由于独特的光学性质被使用。然而，萤石镜片非常贵，也非常脆弱，一些极短的冲击就能令它破碎，并且如果不与空气隔绝的话，它会逐渐分解。如今，

164、萤石已被特殊玻璃取代（除了在不计费用的军用镜头中）。

165、树脂不适于制造高级镜头，通常用于廉价镜头。但是Tamron曾推出的将树脂覆盖在玻璃上的“混和非球面”镜头却很特别。

166、大曲率

167、镜片的曲率越大，制造成本越高。大曲率的优势在于，与高折射率低色散玻璃配合时，可以代替两或三片普通透镜。对于一些超广角镜头和变焦头，曲率非常大的曲面是最好的设计。

168、非球面

169、绝大多数镜头使用的只是“普通”球面的透镜。虽然研磨非球面也是可能的，如抛物面或双曲面，但更昂贵。非球面的使用也可以减少透镜的总数：一个非球面透镜可以达到两个球面透镜的效果，

170、或多个非球面镜可以达到球面镜不能达到的效果。

171、任何时候，非球面镜头都是屈指可数的，他们通常是同样的球面镜头价格的两到三倍。通常只有大光圈镜头使用非球面镜，并且通常只有一个镜片使用非球面。

172、随着镜头设计和玻璃制造的提高，非球面变的越来越不必要。然而，Tamron的“混和非球面”镜头提供了很好的校正，又避免了树脂的缺点，也许是非球面在为了存在的唯一方式。

173、反差和透镜数量

174、你现在可能认为，使用足够的透镜，正确的种类和正确的形状，就可以制造几乎任何镜头。大体上来说，就是这样。但一个不能逃避的事实是，更多的透镜，意味着更低的反差。虽然多层镀膜可以大幅度减小镜片表面的反光，

175、但还无法完全消除，这些反射的杂光降低了反差。

176、早期无镀膜镜头在每个镜片表面可以反射百分之五到十的光线，这就是为什么要尽量减少镜片空气接触面的数量。比如，Zeissmf/onnar只有六个镜片空气接触面，而Leitzmf/ummarit有十个。

177、Summarit分辨率更高；但Sonnar的反差更大，以至看起来更锐利。

178、如今镜片表面的反光率只有大概百分之廉价镜头的镀膜效果也较差，而昂贵镜头虽然有较多镜片，但镀膜质量也更高，使得反差更高。

179、镀膜使用了光的“干涉”原理，镀膜的厚度必须是光波长的四分之一。显然，一层镀膜只能减弱一种波长（颜色）光线的反射。多层镀膜可以减弱多种波长光线的反射。不管其他厂商怎么说，

180、Leitz看起来应该是最早使用多层镀膜的厂家，在五十年代晚期。

181、镀膜和多层镀膜似乎使遮光罩失去了以往的重要性，但有些情况下好的遮光罩仍然可以产生惊人的效果。理想的遮光罩应该适于底片的长宽比，并且可调长度。这在大中幅设备中很普遍，但在米系统中几乎没有。

182、有些人把中幅机的遮光罩用在米镜头上。

183、制造工艺

184、无论你的镜头设计的多么好，理论上能到达多么高的水平，如果制造不当，一起都前功尽弃。精确的镜头到胶片距离是最明显，也是最容易做到的。还有，

185、镜头的组装必须达到不可想象的精确；所有镜片的轴心都必须完全吻合；每一个镜片都必须精确的固定在镜桶上。固定必须非常牢固，不然镜头掉落或受到碰撞时就会改变结构。一支昂贵的镜头将得到非常精密的组装，

186、以及在每一步的测试和试验。一支廉价镜头可能轴线没有完全对齐；或者虽然对齐了，但在日常使用中的碰撞就可能倒置镜片位移。

187、对焦机构必须精确和顺畅，并且耐用。光圈和叶片，以及相连接的机构也必须顺滑。所有螺丝和压环必须拧紧，并且保持不变。廉价镜头比昂贵的镜头更容易松动，虽然很大程度取决于你怎样保养镜头。比如说，

188、骑摩托长途旅行，肯定对镜头不利。

189、材料

190、与使用方式比起来，镜头卡口使用的材质并不太重要。即使塑料也没什么不可以，因为那毕竟不是轴承表面，并且如果它的强度足够应付日常的积压和拉伸。轻金属合金可以替代黄铜，

191、如果它们做得当的表面处理（通常是电镀），但钢（除了不锈钢）应该谨慎使用，如果有腐蚀的可能。对于接触面，特别是卡口，较硬的材质如不锈钢或厚镀层的黄铜，显然要比裸露的黄铜或轻金属合金更合适。

192、一个常识是，耐用意味着重量，虽然有很多中方法可以不使用黄铜制造耐用的镜头。一个真正优质的镜头如果正常使用，可以用上几十年，即使是专业人士的粗暴使用。一个廉价镜头，虽然刚开始还不错，但无法保持那么久。

193、分辨率

194、分辨率，即一个镜头可以表现的细节的多少，显然非常重要，并且基于平均的视力和图片尺寸，很容易设定锐度的标准。正常视力的人可以分辨约一分的弧度，或大约相当于在的距离看到白背景上的黑头发。

195、使用传统摄影术语来讲，约等于在米的距离观看照片上的对/毫米。因此，从扩印照片时的放大率就可以大致计算出底片上需要多大的分辨率，也就是用放大率乘以p/mm（线对/毫米）。比如寸照片是放大率，

196、所以在底片上需要p/mm的分辨率；放大率（即寸或米照片）就需要p/mm。

197、在实际中，我们需要底片上的分辨率比上面的计算结果要稍微高一点，因为放大过程中要损失一些锐度；并且放大率越大，需要的“多余”的分辨率就越多。因此，如果理论计算需要p/mm，

198、那么实际上有p/mm就应该可以；但如果理论上需要底片上有p/mm，实际上可能需要p/mm。很大程度取决于放大镜头，以及放大时对焦的精确；而对于扫描底片，扫描仪类似于一个完美的放大机，

199、因此在过程中损失的分辨率较少。胶片本身也很重要，慢速、细颗粒的胶片比高速、粗颗粒胶片的分辨能力更强。

200、然而，分辨率在理论上还受到绝对的制约。撇开深奥的理论不说，一个明显的定律就是，衍射对分辨率的限制，以lp/mm为单位，在百分之五十的反差，分辨率的顶限是n，这里n是光圈值。因此，

201、在f/射限制的分辨率是p/mm；在f/p/mm；而f/限制在p/mm。实际上，p/mm或稍微高一点，是普通用途胶片可以记录的最高分辨率，即使是用来获得最高的锐度。

202、n定律也解释了为什么米相机的镜头很少用小于f/光圈，因为在f/辨率已经限制在p/mm。在f/，降低到p/mm;而f/只有p/mm。

203、另一方面，我们可能太注重这些数据了。其实p/mm已经给予寸照片可以接受的效果，虽然再小的分辨率就可以看出差别。并且n从理论上来讲可能被认为太苛刻，即使n在某些情况下被认为是刚刚合适的标准。

204、为了制作一张寸（米）的照片，一张米底片需要放大约，但p/mm在底片上却是不可能的。然而，通常我们不会在米的距离观看这么大的一张照片，很可能是在至少两倍的距离上观看。

205、这使得分辨率的标准随着观看距离而改变，因此两倍的观看距离将使需要的分辨率减少一半，即p/mm。这里很容易看出，为什么米相机可以如此流行，因为它在各种情景下都刚好适应了这个“真实世界”的需求。

206、仍然使用上面寸的例子，如果底片是米，只需放大约。即使我们仍坚持照片上p/mm的标准，底片上也只需要p/mm而已；而且如果我们可以接受照片上的p/mm，那么底片上只需要p/mm的分辨率。

207、如果我们使用寸的底片，放大率只有，那么底片上只需p/mm（严格标准）或p/mm。这不只演示的大幅底片的显著优势，也同时解释了为什么大幅机的镜头可以收缩到比米镜头更小的光圈。

208、如果片上需要p/mm的分辨率，那么用f/使衍射的限制刚刚达到。这也解释了另外一件事，就是一些镜头是怎样同时适用于米和中幅相机的：当装在米相机上时，使用的只是镜头像场的中央部分，

209、也就是分辨率最高的部分；而当装在中幅相机上时，像场边缘的分辨率虽不高，但已经够用。

210、有了这些数据，你可以对分辨率图表加深理解，但分辨率不应被单独考虑。

211、反差

212、想象两支镜头同样拍摄p/mm的标板，但反差不同。反差高的镜头成像是白和黑，而反差低的镜头成像是淡灰色和深灰色。高反差镜头的成像看起来更锐利。

213、这没有什么吃惊。令人吃惊的是，虽然高反差镜头的成像看起来更锐利，但低反差镜头可以到达更高的分辨率，比如p/mm。前文提到过，在代，Leica镜头偏重于分辨率，而Contax镜头倾向于高反差，

214、这就导致的双方支持者的论战。双方都说自己的镜头更“锐利”，当然，他们说得都对，或者说，都错。

215、这主要取决于镀膜，但也与新型玻璃或者新的光学设计有关。现代的镜头比早期镜头有更高的分辨率和更大的反差。但即使如此，分辨率和反差仍然需要折衷。镜头的镜片越多，反差越低，仍然是不变的定律，原因已经说明。

216、眩光和鬼影

217、“眩光”可以指两样东西。有些镜头是由于内部反光问题，被称为“flary”（意为闪耀着亮光，就是我们通常说的镜片反光白花花的）。但是，通常眩光是指内部反射依然可见，而不是指导致劣质的成像。典型的，

218、眩光将导致高光向外溢出，因此亮部周围通常会围绕着一种光辉。也有时镜头会产生一个主像和一个附属的“鬼影”，比如日光灯管或路灯。现代的镀膜技术使其不再是一个大问题，但偶尔还是会发生，

219、尤其是廉价的变焦镜头和超大光圈镜头。去除滤镜能减轻类似问题。

220、一种常见的内部反射是当光线直射入镜头时，产生光圈形状的影像。有些人喜欢这种效果，但有些人讨厌。对于内部反射，一个设计合理的较深的遮光罩将能有效减轻眩光和鬼影。

221、场曲

222、很少有镜头能把一个纯平的景物投射到一个纯平面上。相反的，它们会形成一个弯曲的或碟状的成像：中央距离镜头最远，边缘较近。有些早期相机为了配合这一点，将胶片平面做成曲面。不过，通常上，

223、设计者尽量使镜头的像场更平，使其可以在平整的底片上的成像可以接收。

224、场曲是导致镜头成像从中央向四周逐渐变差的原因之一，这在超大光圈镜头和变蕉镜头上更严重。对于单反相机，通常以画面中央对焦，因此边缘可能会变软，但如果边缘没有什么主体的话，这就不成问题。

225、底片的平整

226、前提到过镜头成像在“平整”的底片上。有些相机的底片比其他的要平整很多；然而，不平整很可能会帮助提高锐度。如果把机身装上废片，使用B或T门从前方看，可以发现底片有一点点弯曲。如果碰巧的话，

227、这刚好符合了像场的碗或碟状弯曲。这可能就是为什么战前的Leica比它能够达到的还要锐利：底片不是绝对平整，并且Elmar镜头的像场弯曲，两者似乎可以经常完美结合。但有些机器的底片会比其他平整一些，

228、这也就是旧Leica的个体差异大的原因。

229、畸变

230、主要有两种，即桶形畸变和枕形畸变。传统上，广角镜头会产生桶形畸变，鱼眼镜头是利用桶形畸变的例子；远摄镜头通常产生枕形畸变；廉价（或早期）变焦镜头可能两种都有，在广角段产生桶形畸变，在长焦端是枕形畸变。

231、如果你拍摄边缘有直线的景物，畸变就很容易被察觉。但通常你很难在取景器里发现，因为有时取景器本身的光学系统也是有畸变的，不过畸变确实产生在底片上。当然，严重的畸变可以从取景器中观察到。

232、使用米或更广的超广角镜头，在边缘的圆圈将变成椭圆。使用网球可以很明显的验证，正如许多摄影书籍中的例子；但是当一个人的头产生这样的畸变时，可能会很恐怖。

233、对于这种畸变你无计可施，因为这是光学角度过大造成的。弯曲的焦平面可以解决这一问题，很难做到。绝大多数设计者都选择放弃寻找正确的像场弯曲度，而愿意保存这种危害不大的广角畸变。

234、照度

235、一支完美的镜头，像场各处的照度都是相同的。一个长焦镜头（非远摄结构）像场中照度的不均匀可能很难察觉；但对于广角镜头和一些变焦镜头的某些焦段，可能很明显。

236、成像边缘失光（暗角）可以由两种原因造成。一种是机械遮角，即由镜头的结构造成的：光线进入镜头的角度越斜，被透镜边缘、镜头卡口或内部遮挡的就越多。大的前组和后组镜片可以减轻这种遮角，

237、这也是为什么一些变焦镜头的暗角很严重：为了体积和便携，成像照度被用来进行折衷。

238、另一种叫做cos角，这个名称是因为一束光照射在一个平面上的亮度与入射角的余弦（cos）的方成正比。对于传统超广角镜头（非反远摄结构），成像边缘的光线相当斜，照度也随之减弱。

239、解决cos角的唯一方法是使用一种渐变滤镜，中央深色，边缘浅色。具我们所知，只有一只米镜头使用过这种系统，就是ZeissHologonm镜头，一支极少见的收藏品。

240、因素（未知因素）

241、其中我们拥有的就包括了一支mf/#mirror-up（使用时需锁上反光镜）Nikon；另一支mf/eissBiogon；一支mf/为NikonF生产的第一款f/三支中的两支mf/ivitarSeriesOnevarifocals变焦镜头；以及一支（大画幅）mf/essar。

242、单反镜头的入门知识

243、买第一台入门机的时候，机身一般会搭配一个变焦狗头。m的焦距，光圈和焦距范围都不大，成像能力一般。时候了解一些单反基础知识，比如焦距光圈的成像关系。

244、之后会入手第一个定焦头，定焦标准头是m的镜头，而APS画幅也会用m焦距的定焦头做等效标头。这类定焦头有一个好处光圈大了很多，虚化效果明显。可以拍出一些卡片机难以呈现的效果。借助单反的快门优势，

245、还可以拍摄无闪光灯情况下夜间的一些照片。

246、定焦头可以很容易实现F下的光圈，但是变焦头要是达到这个参数那么就是优质镜头了。

247、第三个镜头可能是大变焦变焦头，这个镜头又叫旅游风景镜头。常用于拍摄风景照片。(这个不是专业摄影里面的广角牛头）。价格不是很贵，套在入门机上可以满足一般的风景拍摄。

248、外厂镜头一般更加便宜，也比较实用。更好的大变焦头有的人会选择本厂的小炮系列。

249、原厂牛头，等开始真正对摄影痴狂之后。就开始对原厂牛头的追逐之路了。

250、原厂定焦牛头，原厂变焦牛头。这类镜头的价格都是以万元为单位了。适用场合也更加专业化，比如新闻体育摄影，自然风格纪实等等。

251、佳能的牛头一般又叫红圈头（配个红圈的UV呀），而尼康虽然没有特别区分出来，往往会被叫金圈头（你可以配个金圈的UV装装。

252、当然这里没有涉及最烧钱的莱卡镜头。这个也是绝大多数人玩不起的东西。有兴趣的人倒是可以去了解了解。

253、除此之外，一些专用性质的镜头。诸如微距，鱼眼镜头。其拍摄的局限性很强。但是拍摄的风格独特。也是非常好玩的镜头。

254、镜头是可以搭配滤镜使用的。用过图像软件特效处理的人自然明白是什么意思。

255、只不过滤镜把特效放在了拍照同时完成。这类滤镜很多，下次向i下介绍介绍。

256、镜头往往还会搭配UV镜。其作用也就是手机贴膜差不多。

257、对UV镜的第一要求自然是高透，而且有的情况还是得拆下来使用。（所以可以当作镜头盖用）当然这也是戏谑的说法，UV在阻挡一部分影响成像的不可见光也有作用，特殊UV也可以造就特殊成像效果。

258、UV镜是适配镜头的，所以其不是标准件，是适配键。一列镜头可以配适配UV。

259、单反的基本知识

260、摄影是人们记录客观世界的一种工具，自作为一门科学技术诞生以来，其在各个阶段的发展进步与人文和科技的完美结合是分不开的，显现出了日趋明显的时代特征，深刻地影响了人们的日常生活，对世界文化艺术的发展也起到了积极的作用。

261、单反的基本知识摄影的“立意”

262、单反相机模仿人的视觉，你眼睛看到的东西，用单反相机准确还原成照片，传递给别人，使他们身临其境。

263、当我们端起相机准备拍照的时侯，问题就在眼前：你想拍什么？或者说想通过照片传达什么，是一个人物，一件事，还是某人某事？摄影的表达如同写文章，在下笔之前你就必须为你的文章“立意”，创立一篇文章的中心思想。

264、也叫趣味中心。

265、确立一张照片的“立意”很重要，没有立意的照片等同一张“废片”。看一张照片就如同在听一个“语无伦次”的人说话一样，你无法明白他到底想说什么。

266、一张照片只能用来说明一件事!

267、如果我们试图在一张照片中表达许多问题，可以说是失败的。构图时舍不得许多无用的元素，这也漂亮，那也有意思，许多漂亮的东西在一起，造成观察者的视觉游离，从而使得“立意”下降。

268、绘画构图是加法，简单的摄影构图是减法。而真正的摄影构图是在不影响画面立意的前提下，尽可能的增加信息和元素。一切都需视传达的目的而定(此如证件照或人物肖像类的特殊摄影除外)。

269、单反的基本知识基本知识

270、正确的姿势握持相机.能有效的避免相机地抖动。避免单手握持.双手握持时，一手握持相机手柄.一手用虎口握持镜头的变焦或对焦环.两手不要在一条直线上.而应形成一个夹角，相对更稳定。

271、握持相机时应大臂使劲夹紧身体.小臂放松，否则容易产生抖动。两臂一前一后交错放置.以形成稳定夹角。

272、多使用光学取景器或EVF取景器。三角形的支撑是最稳定的.多使用光学或EVF取景器取景.尽量避免使用LCD取景。因为光学或EVF取景器取景，人的眉骨可以很紧密地贴在取景窗上.配合双手形成三角形稳定支撑。

273、正确的站立姿势。拍摄时，应一脚前。一脚后.而不要让两个脚处于同一条直线上.此外.拍摄中应大腿绷紧、小腿放松.以避免根基抖动影响稳定。

274、学会调整自己的心跳和呼吸。由于心跳和呼吸.人其实在任何时候都是晃动的.但我们可以在拍摄时先深吸一口气，使自己稳定下来，然后吐气.再平稳地吸气。按动快门瞬间要屏息，将抖动降低到最小。

275、学会半按快门。不要看到景物就直接按下快门。相机快门的行程分成两步.即半按快门相机开始自动对焦和测光.再向下全部压下时快门才会启动。否则无法正确测光或对焦，图像虚且曝光不准。

276、按动快门的一瞬也应保持稳定和柔和

277、在安全快门时间范围内进行曝光。(详见快门介绍)

278、手持时，有防抖尽量开防抖。上三脚架时，关闭防抖，避免防抖系统干扰。

279、不要背摄影包或手里提东西拍照。若长时间曝光，将身上的装备全部放下，额外的负重会导致身体失去平衡。容易导致身体疲劳和抖动。

280、寻找稳定的依托。如果测光值显示的快门速度远长于安全快门速度.而手头又没有三脚架.这时候.就可以寻找一些稳定的依托物来进行应急拍摄。例如.将身体靠在树木或墙壁上就要比无倚靠站立稳定。

281、曝光时间在mdash;之间的情况下.用双手将相机紧紧的抵在支撑物上使其保持稳定，也经常可以获得很好的效果。有的时候.可以将相机直接放在地上或墙头这样的平面上进行拍摄.其稳定性堪比三脚架。

282、如果拍摄的是风景等对象，还可以把相机放在摄影包或豆袋上用自拍来拍摄。豆袋是一种里面装满豆子或陶粒的布袋，可随意变形，还不易磨损相机。

283、善用三脚架、独脚架。“三脚架看出摄影师的态度”。刚开始接触相机的人，最大的困扰就是无法保持拿相机的手稳定不晃动。虽然很多相机都有防抖功能，但也应付不了较大的晃动。尤其在夜间拍摄时，

284、晃动更容易造成对焦不准和照片模糊。除了多拍多练习外，将相机装在三脚架上拍摄是最可靠的。

285、善用RAW格式!存储卡够大，风景，就用RAW格式.这样可以保留更多的亮部和暗部细节，白平衡、色调也更容易纠正，为后期处理提供最大的空间。

286、单反的基本知识光圈

287、镜头内，口径可变的圆形通光孔，这个结构我们把它称为光圈。组成光圈的叶片就称为“光圈叶片”。(理论上叶片数越多，焦外越自然，越圆)。光圈在机身上通常以f—来表示，比如FFF我们把它称为光圈值，简称光圈。

288、数字越大，光圈越小。

289、形象地讲：光圈就是瞳孔。

290、光线暗，瞳孔放大，增大进光量。光线强，瞳孔缩小，减小进光量。

291、光圈大小，决定单位时间通光量的多少。f值越大，通光越多

292、光圈的作用，类似下图“阀门”的开合，水龙头为光线)

293、iso一定，光圈越小，快门越慢，光圈越大，快门越快。

294、结论：

295、大光圈，浅景深，背景虚化。同条件下提高快门速度(多用拍人)(例如F

296、小光圈，深景深，前后均清晰。同条件下降低快门速度(多用拍大景)(例如F

297、理论上，光圈孔径愈大，影像质素会愈好，但由于像差会随着孔径的增大而急剧增加，使影像质素变差。另外，光圈太小则会产生衍射现象(在数码摄影中，小光圈更会增加曝光时间，使影像出现噪声现象)令影像像质降低。

298、因此，最佳光圈值便是避免以上两种现像出现的平衡点，亦即最大光圈值低。例如缩到F度最佳!

299、最佳光圈：

300、最佳光圈的意思是，任何一只镜头，无论是定焦还是变焦镜头，都有成像质量最好的那一档或若干档光圈。在这一档或这几档光圈下，镜头的分辨率可以发挥到极致，即达到最大的分辨率。

301、最大分辨率指的不是前后清楚的范围(即不是景深)。

302、普通镜头的最佳光圈往往在ff范围内，所以才有那种“f无狗头”的说法。而高级镜头，即所为的“牛头”，其最佳光圈往往比较大，即使在全开的情况下，也可能很锐利。这就是人们为什么要花高代价购买牛头的原因之一。

303、他们进牛头，除了焦外成像好看之外，同时也是为了追求大光圈下的高分辨率。

304、FF标准镜头的最佳光圈为F

305、FF标准镜头的最佳光圈为FF

306、FF定焦镜头的最佳光圈为FF

307、F定变焦镜头的最佳光圈为F

308、FF变焦距镜头的最佳光圈为F

309、FF变焦距镜头的最佳光圈为FF

310、(数据仅供参考)

311、注意：

312、——A档光圈优先(摄影师多用此档)

313、不管拍什么.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。

314、拍风景请尽量使用FF光圈。

315、拍人物及静物特写可使用最大光圈缩之光圈。

316、安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。

317、单反的基本知识快门

318、快门就是相机里控制曝光时间的装置。

319、其实快门是一个简称，全称叫快门速度。所谓快门速度，就是在按下快门，反光镜翻起，快门叶片打开使感光元件感光，到快门叶片关上，感光元件停止感光其中这一段时间间隔叫做快门速度，简称快门。

320、在摄影术最初发明的那些年，拍张照片曝光时间一般都需要好几分钟，大部分照相机是不需要快门的，开始曝光的时候把镜头盖取下，然后看表，五分钟后盖上，照片完成。

321、后来，胶片的感光速度越来越快(ISO越来越高)，曝光时间变为一分钟，几秒钟，甚至几百分之一秒，这时候用手取镜头盖就不够快了。我们需要一个能准确控制曝光时间的东西，这个东西就是快门。快门有机械快门，

322、电子快门，以及电子机械联合快门等很多种类。

323、安全快门：安全快门约为——焦距的倒数。

324、例如：使用m镜头，快门速度不得低于，使用m镜头时速度不得低于，否则图片就可能糊了。(某些镜头有防抖功能，安全快门下，仍可降低快门速度)

325、快门和光圈是配合的。

326、若抓拍，需要快门优先。(提高iso，短焦段，大光圈，三脚架，等一切可以提速的工具)

327、拍舞台注意安全快门。

328、门可以抓拍瞬间。

329、夜晚的车水马龙+，小溪流水快门稍长，

330、b门功能，从按下到松开，快门开闭时间你自己掌握。

331、单反的基本知识ISO感光度

332、ISO感光度：指的是感光元件的感光本领。感光度在胶片时代是恒定的，一个胶卷只有一个感光度，因为一个胶卷从工厂里生产出来，胶片上的银盐数量已经决定了，是不可变的。数码时代，CCD/CMOS是感光元件，

333、感受光后产生的电流大小可以通过放大器来调节，因此感光度是可变的。感光度的英文缩写是ISO。感光度越高，感光元件的感光本领越强。同样的光圈快门条件下，感光度越高，画面越亮。

334、相同条件下，ISO越低，画质越好!ISO越高，快门越快!

335、高ISO虽然速度快，放大后，图像颗粒粗(即噪点大)，不能精细出图。所以风光摄影要用最低感光度!高ISO万不得已的时候才用!

336、对于D建议晴天阴天mdash;夜晚手持、抓拍上三脚架可用

337、单反的基本知识测光和曝光

338、测光，就是机器去判断光的强弱明暗。

339、测光方式：一般为矩阵，中央，点测光。

340、测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。

341、因为机器为方便后期，自动曝光会欠曝，导致灰蒙蒙的，白的不白，黑的不黑。所以，遇到白色要加曝光，遇到黑色要减曝光!

342、依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光.)。

343、若遇到测光抓不准的时候，请用AElock对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。

344、对于M档，测光无效，但是会影响液晶屏直方图信息提示。

345、手动测光：

346、寻找画面中接近灰的区块。

347、当拍摄经验逐渐累积之后.我们就很容易在一

348、使用灰卡或是手掌来测光

349、如果判断中间调的经验不足或是环境混乱.可以直接将灰卡置于环境光源下，直接对着它来测光。如果没有灰卡.可以用自己的手掌来取代。人的肤色接近的灰调.所以自己的手其实就是一张很好用的灰卡。不过要记得别用被太阳晒得很黑的手背.那样会影响测光结果。

350、曝光的准确：

351、学单反你不得不了解的基础知识——关于镜头的分类，你知道吗？

352、一个镜头就像一个人的眼睛，有优点也有缺点，从而形成了每一款镜头的个性。到底镜头该怎么用，用在什么情况下更合适呢？所以，就要了解镜头的种类。

353、超广角镜头

354、等效焦距小鱼m的视野范围。超广角镜头有着宽广的视野，也有严重的透视变形，不过它拥有很强的视觉冲击力和极大的景深范围。

355、广角镜头

356、普通广角镜头的焦距一般为m，视角为；超广角镜头的焦距为m，视角为。由于广角镜头的焦距短，视角大，在较短的拍摄距离范围内，能拍摄到较大面积的景物。广角数码相机的镜头焦距很短，视角较宽，而景深却很深，比较适合拍摄较大场景的照片，如建筑、风景等题材。

357、标准镜头

358、标准镜头，视角为左右的镜头之总称，焦距长度和所摄画幅的对角线长度大致相等的摄影镜头。其视角一般为amp;deg;～amp;deg;。标准镜头通常是指焦距在m之间的摄影镜头，标准镜头所表现的景物的透视与目视比较接近。它是所有镜头中最基本的一种摄影镜头。非常适合日常人像拍摄。

359、中焦镜头

360、等效焦距在m之间。在APS画幅上，m标头也可以称为中焦镜头。中焦焦段镜头，有柔和的背景虚化能力，适中的透视表现，非常适合拍摄大半身和特写人像。

361、长焦镜头

362、长焦距镜头是指比标准镜头的焦距长的摄影镜头。长焦距镜头分为普通远摄镜头和超远摄镜头两类。普通远摄镜头的焦距长度接近标准镜头，而超远摄镜头的焦距却远远大于标准镜头。以相机为例，其镜头焦距从m—m的摄影镜头为普通远摄镜头，m以上的为超远摄镜头。广泛运用于生态、体育、风光等摄影范围。

363、单反相机镜头知识

364、m等数值就是传说中的焦距，说白了就是变焦远近，像眼睛或放大镜的焦距一样，相机镜头类似放大镜，这些数值就是他的焦距，m之下，是广角端于标变区，上属于长焦区了，根据不同拍摄需要，要用不同的焦距。f代表光圈系数，光圈数值越大，光圈越小。

365、单反相机的光圈是可以手动、自动可调的，你可以拿着镜头转动光圈，看到中间的圈会变大变小，那就是光圈。一般单反都会有光圈优先和手动档，都是可以调节光圈的档位。

366、入门级的镜头选择没有什么标准，一般都是从价格、功能、成像质量和品牌这几方面考虑，入门的不建议买太贵的，所以推荐以下几款：

367、（m/焦，大光圈，人像出色，价格不贵，入门练习首选；

368、（Tamron（中文名腾龙）mf/段好，成像出色，大光圈，轻便，风景人像皆可。在各项测评中更有超出佳能L头的素质，较好的焦段更可成为你的常用头。就是是副厂的，会遇到跑焦（就是对焦不准，拍出来模糊）等问题；

369、（长焦头的话佳能EF-SS镜头（佳能IS防抖长焦头），这个只是你要是没钱但又想照远景的选择，如果有钱，不建议用，建议买佳能EFISUSM（就是传说的小白），或者同一焦段不带防抖的佳能小小白，这两款才是最好的选择。

370、拓展资料

371、镜头的分类又可依焦距、依光圈分和依镜头伸缩调整等方式分类。

372、（依据焦距分类有固定焦距式、伸缩式、自动光圈或手动光圈等类型。

373、（依据焦距数字大小区分分类有标准镜头、广角镜头、望远镜头等类型。

374、（依据光圈分分类有固定光圈式(fixediris)、手动光圈式(manualiris)、自动光圈式(autoiris)等类型。

375、（依据镜头伸缩调整方式分类有电动伸缩镜头、手动伸缩镜头等类型。

376、（资料来源：百度百科：镜头）

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